Это рассказ о переделке светодиодного фонаря. Нетрадиционная изюминка присутствует 🙂 — применены утепленные ламповые аналоговые ответы!Пара лет назад, в то время, когда светодиодные фонари лишь стали появляться в магазинах, я приобрел в Окее светодиодный фонарь «Диггер». Большой, с рукояткой пистолетного типа, комфортно лежащий в руке, сбалансированный.

Он имел один светодиод 3 вт, свинцовую батарею и по описанию имел возможность находиться на подзарядке без ограничений. Это было то, что нужно на даче. Как мы все знаем, не обращая внимания на 21 космические корабли и век, бороздящие просторы Космоса (С) – на удалении более тридцати километров от Москвы энергоснабжение делается ненадежным.

Энергосети отключают электричество при любом эргономичном случае – в ливень, грозу, жару и просто так. В большинстве случаев в субботу-воскресение на часок-второй днем электричество отключают. Предположительно для тренировки населения на выживание в произвольных условиях.
Смотрите кроме этого: Переносной фонарь Helix Bluetooth проработает 22 часа от одного заряда

При первом изучении Helix Bluetooth создаёт чувство робота, которым возможно руководить посредством смартфона. По факту оказывается, что это простой фонарь, имеющий модуль Bluetooth, что разрешает руководить им на расстоянии, к примеру, настраивать уровень света. Большая яркость фонаря образовывает 250 люмен. Helix Bluetooth способен проработать до 22 часов от одного заряда батареи. Для повышения времени независимой работы в фонарь возможно установить три пальчиковые батарейки.

Производством фонаря занимается компания Princeton Tec. Цена устройства образовывает $110.Источник: c

Исходя из этого наличие замечательного, эргономичного фонаря, неизменно заряженного и готового к работе – практично.К сожалению, свинцовые аккумуляторная батареи владеют ограниченным сроком работы около трех лет, в особенности в дежурном режиме с постоянной капельной подзарядкой. Не стал исключением и мой фонарь, в какой-то момент я понял, что аккумулятор заряд не держит, а через напряжение и короткое время упало ниже порога работы светодиода.Возможно само собой разумеется было пойти в любой магазин радиодеталей и приобрести аккумулятор на замену.

Но беглое изучение цен на такие аккумуляторная батареи не позвало у меня никакого энтузиазма. Обдумав вопрос, я сделал вывод, что в таком фонаре разумно применять литиевые аккумуляторная батареи типа 18650, оставшиеся от замены элементов в аккумуляторе старого (более 10 лет) ноута Compaq на данный момент6220, полезного наличием аппаратного сериал порта. Промер шести ветхих элементов продемонстрировал, что четыре элемента в полной мере пригодны, один – так себе и один годится лишь на выброс.

Четыре элемента 18650, собранные в батарею с параллельным включением по размеру были как ветхая свинцовая батарея. Поразило, что литиевые элементы из ветхой десятилетней батареи все еще владеют емкостью около 1500 мАч при начальной 2200.В случае если уж заниматься переделкой фонаря на другой тип аккумуляторная батарей, что машинально свидетельствует смену платы управления, то возможно и пофантазировать. Корпус громадной, разместить возможно большое количество.

Лично мне пришла в голову идея, что руководить яркостью фонаря будет верно переменным резистором. На рис. 1 продемонстрирован метод плавного управления яркостью светодиодного фонаря переменным резистором.Рис.

1. Метод плавного управления яркостью светодиодного фонаря переменным резистором.Для замены свинцовой батареи я изготовил держатель для четырех элементов 18650:Рис. 2 Держатель для четырех элементов 18650Элементы 18650 размещены на прямоугольном основании из фольгированного стеклотекстолита, в котором Дремелем вырезаны пазы толщиной 1.5 мм для контактных держателей из пружинистой латуни. Все подробности соединены пайкой, употреблялся паяльник made in USSR мощностью 200 ватт.

На держатели напаяны контакты из припоя, толщина контактов подогнана так, дабы 18650 держались хорошо, с упрочнением. Блок батарей крепится к верхней части корпуса через две пластиковых изоляционных стойки. Стойки имеют штырь с наружной резьбой М3 на одном финише и углубление с внутренней резьбой М3 на втором финише.

Пластиковой гайкой стойка закреплена в отверстии на основании аккумуляторной сборки, а вся сборка привинчена болтом М3 через верхнюю часть корпуса. Конструкция разборная, разрешает открутить два винта М3 и вынуть полностью блок аккумуляторная батарей. Элементы 18650 вынимаются из держателей без применения инструмента.Напрямую от литиевого источника светодиод питать запрещено.

Светодиод питается стабилизированным током 700 мА, наряду с этим падение напряжения на нем образовывает около 3,7 вольт. Литиевая батарея в всецело заряженном состоянии дает напряжение 4.2 вольта, а в разряженном 2.7 вольта. Источник тока для светодиода обязан мочь трудиться в указанном диапазоне входных напряжений (2.7 — 4.2 вольт), снабжая стабильный ток 700 мА в светодиоде.

Ясно, что это должен быть импульсный преобразователь, талантливый трудиться в режиме как понижения напряжения, так и увеличения. Такие преобразователи именуются BUCK-BOOST и на рынке имеется некий выбор микросхем для построения преобразователей.Раз я решил руководить яркостью диода переменным резистором – нужно преобразовать угол поворота ручки в сигнал управления яркостью.

Для управления яркостью требуется ШИМ сигнал, скважность (коэффициент заполнения) которого и будет определять интегральную яркость светодиода. Медлено меняя скважность возможно медлено поменять яркость. В один момент будет значительно уменьшается потребляемая мощность, продлевая работу фонаря.

В существующих фонарях режимы диммирования включаются последовательными нажатиями на кнопку (в большинстве случаев кнопку питания, время от времени – на отдельную кнопку). Мне таковой метод думается неэргономичным, неудобным. Я приверженец олдскульного аналогового стиля управления медлено изменяющимися параметрами круглой ручкой, которую возможно поворачивать в обе стороны. Исходя из этого оптимальным в этом случае представляется переменный резистор, ручкой которого возможно руководить громадным пальцем руки.

Имеется переменные резисторы с выключателем, что возможно дополнительно применять для коммутации питания фонаря. В случае если последовательно включить выключатель и штатную кнопку на резисторе, то окажется новое уровень качества – возможно включать фонарь поворачивая ручку резистора, наряду с этим яркость будет медлено увеличиваться от режима MOONLIGHT до большого.

Либо возможно поставить ручку резистора в необходимое положение и включать выключать фонарь кнопкой на рукоятке, приобретая любой раз предустановленную яркость. Положение риски на ручке переменного резистора конкретно определяет яркость фонаря и ее возможно установить до включения. С одной кнопкой ни при каких обстоятельствах не знаешь, в каком режиме фонарь включится. Да, я просматривал описания стандартных фонарей и знаю, что в том месте пишут «фонарь обязан включиться в тот же режим».

Но все мои фонари для того чтобы типа включаются в случайный режим.Мне было весьма интересно сделать преобразователь, что был бы максимально экономичен, имел бы возможность диммирования светодиода, умел бы отключаться при понижении напряжения литиевого аккумулятора ниже 2.7 вольта. К сожалению, жизнь устроена так: «желаю дешево, прекрасно и скоро – само собой разумеется, выберите два из трех!».

Мне не удалось отыскать недорогую микросхему, которая была одновременно экономичной, умела повышать и уменьшать напряжение и имела возможность бы диммироваться от переменного резистора. В следствии рассмотрения вариантов я выбрал микросхему NCP5030.

Она недорога (~65 р), имеет режим BUCK-BOOST и достаточно экономична, т.е. утраты на преобразование малы.Параметры микросхемы:• Экономичность 87% при токе нагрузки 500 мА и входном напряжении 3.3 в• Внутренний синхронный выпрямитель• Большой ток в нагрузку – 900 мА• 0.3 мкА ток потребления в отключённом состоянии• Диапазон входного напряжения 2,7 – 5,5 вольт• 200 мВ напряжения обратной связи для стабилизации выходного тока• Защита от перегрева выходного и превышения напряжения.• Непроизвольный переход между режимами BUCK и BOOSTЧастота преобразования фиксирована и образовывает 700 кгц. Такая высокая частота преобразования с одной стороны разрешает применять индуктивности маленького номинала, но с другой – требует использования и тщательного выполнения монтажа верных подробностей по мануалу для предотвращения паразитной генерации.Встроенный синхронный выпрямитель на полевых транзисторах с низким сопротивлением канала в открытом состоянии (падение напряжения около 0.1 вольта) разрешает заметно расширить КПД если сравнивать с выпрямителем кроме того на диодах Шоттки (падение напряжения на диоде Шоттки – 0.5 вольта).Весьма полезным свойством микросхемы NCP5030 есть автоматическое переключение между режимами повышения и понижения входного напряжения.

Напряжение на аккумуляторе изменяется от 4.2 до 2.7 вольта, а на светодиоде должно быть около 3.7 вольта. Это значит, что по мере разряда аккумулятора нужно сперва уменьшать входное напряжение, а позже повышать. NCP5030 делает переключение между режимами понижения (buck) и увеличения (boost) машинально, прозрачно для пользователя.Схема включения NCP5030 приведена на рис.

3:Рис. 3 Схема включения NCP5030Недочётом ответа на базе данной микросхемы есть наличие лишь цифрового управления диммированием – на вход CTRL нужно подавать дискретный ШИМ сигнал для управления яркостью частотой не более 1000 Гц. Кроме этого микросхема не располагает средствами для контроля за напряжением отключения и батареи при падении напряжения ниже порога 2.7 вольт.При подборе подробностей кое-какие трудности приводит к поиску резистора R3. Его номинал – 220 миллиОм либо 0.22 Ом.

Напряжение с этого резистора (прямо пропорциональное току через светодиод) употребляется микросхемой для регулировки тока светодиода. Я не отыскал для того чтобы резистора за деньги и приемлемое время, исходя из этого решил сделать его из нескольких параллельно включенных резисторов большего номинала (1 ом и около того).

Не считая доступности резисторов и низкой цены таких номиналов дополнительно появляется возможность легко регулировать ток светодиода установкой различного количества резисторов параллельно. В моем случае оказались три резистора по 1 ому и параллельно резистор в 2 ома из двух по 1 ому. Суммарное сопротивление этих резисторов (R11, R13-R16) образовывает 0,285 ом, что при напряжении обратной связи в 200 милливольт дает ток в светодиоде 700 мА.Рис.

4 Размещение выводов NCP5030Микросхема NCP5030 выполнена в корпусе WFDN размером 3 на 4 мм с 12 выводами и разумеется запланирована на монтаж на печатную плату. Расстояние между выводами образовывает 0,5 мм, толщина выводов 0,3 мм, плюс она требует присоединения вывода 13 «под брюшком» к неспециализированному выводу печатной платы для теплоотвода. На рис.

4 представлено размещение выводов NCP5030.Делать печатные платы для единичных изделий я считаю нецелесообразным по многим причинам, одна из которых – затрудненность доработки изделия. В случае если в голову пришла какая-то мысль – то на этапе, в то время, когда печатная плата реализована – доделать сложно. Поставить дополнительные перемычки либо несколько элементов – возможно, но добавить узел – тяжело.

Исходя из этого я считаю оптимальной для себя разработку изготовления плат из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита методом прорезывания дорожек канцелярским ножом. Забрав плату достаточного размера неизменно возможно по мере происхождения новых идей доделать новую часть, не трогая уже сделанного. Преимуществом способа есть минимальное время на изготовление таковой платы, не необходимы вредные реактивы типа хлорного железа либо другие едкие вещества для травления платы.

Данный способ «продвинутого макетирования» доказал собственную пригодность – сделанные так устройства прожили у меня дома порядка 30 лет и были сняты с эксплуатации по обстоятельству замены и морального устаревания на более идеальные современные устройства.Но сделать прорезыванием плату для столь небольшой микросхемы сложно либо вовсе нереально. Но возможно нарезать дорожек разумного размера, что выполняется легко, к примеру, с шагом около 1 мм, установить микросхему вверх ногами и распаять ее под микроскопом.

Вывод 13 припаять бронзовой проволокой 0,5 мм к неспециализированному проводу платы, остальные выводы присоединить проводом 0.12 мм, а силовые выводы – косичкой из 3-4 таких проводов. Итог продемонстрирован на рис. 5.Рис. 5 Распаянная микросхема NCP5030Схема получила сходу. Потребовалось лишь подстройка тока светодиода напайкой дополнительных резисторов в 1 ом, чтобы получить 700 мА.Микросхема при долгой работе (часы) чуть теплая, палец чувствует не сильный тепло и лишь.

Это значит, что ответ по теплоотводу припайкой бронзового провода верное и снабжает обычный режим работы по теплу. Тщательное изучение сигналов осциллографом продемонстрировало совершенные формы, совершенно верно по мануалу.Для полноценной реализации всех заложенных идей необходимо чем-то реализовать ШИМ сигнал, что будет руководить яркостью светодиода и слежение за напряжением батареи, дабы отключить совокупность при падении напряжения ниже критического уровня.Анализ вероятных ответов стал причиной выводу, что самым недорогим (35 р.) и универсальным по возможностям есть применение несложного микроконтроллера типа ATTINY13A.

Данный микроконтроллер не требует никакой обвязки, не считая фильтрующего конденсатора по питанию.Главные параметры ATTINY13A• Напряжение питания 1.8-5.5 вольт• 4 канала светло синий с внутренним или внешним опорным знаком• Ток потребления менее 1 мА• 6 программируемых линий ввода-вывода (5, если не применять ножку сброса)• 2 аппаратных ШИМ канала.Определенную роль в выборе этого контроллера сыграла и возможность программировать его в среде Ардуино и прошивать программу через Ардуино.Возможностей встроенного АЦП в полной мере хватит для снятия положения движка измерения напряжения и переменного резистора батареи. В микроконтроллер входит личный источник опорного напряжения (1.1 вольт), что позволяет измерить напряжение батареи.

Программно возможно включать или внутренний опорный источник (в случае если нужно измерить напряжение батареи), или внешний – в случае если нужно измерить положение движка резистора. Кроме этого остаются пара свободных выходов, каковые я применял для управления двумя светодиодами различного цвета и аналоговой измерительной головкой.

Два светодиода разрешает оценить состояние батареи одним взором: зеленый значит больше половины заряда, красный – меньше половины заряда.Для программирования требуется отсоединить 4 вывода от схемы и присоединить из к программатору. Извлекать микроконтроллер для программирования из кроватки некомфортно, исходя из этого я установил на плате 6 штырьковых коннекторов (4 сигнальных + 1 питание + 1 неспециализированный). Они являются два штырька, на каковые наряжается обычный джампер.

В случае если джампер на месте – схема функционирует в штатном режиме. Для программирования нужно джамперы снять и присоединить к свободным штырькам выводы программатора. В режиме программирования питание на ATTINY13A подается от программатора.В инете хватает ресурсов по теме программирования ATTINY13A через плату Ардуино и созданию программ в IDE Arduino.

Я применял эти источники 1 и 2.Из тонкостей – нужен файл boards.txt, в котором верно расписаны параметры, управляющие тактированием процессора и уставками внутреннего делителя.Без этого частота ШИМ сигнала будет неверной и программные задержки будут отрабатываться неверно.Мне было нужно кроме этого подправить имя ATTINY13 на ATTINY13A, программатор в начале процесса опрашивает микроконтроллер и выдает неточность, если не может отыскать секцию с совершенно верно таким именем.Принципиальная электрическая схема фонаря продемонстрирована на рис. 6.Рис.

6 Принципиальная электрическая схема фонаряНапряжение батареи подается на вход ADC2 ATTINY13A через резисторный делитель. При измерении напряжения батареи программно включается внутренний опорный источник для АЦП напряжением 1.1 вольт и исходя из этого большое допустимое напряжение на входе не должно быть больше 1.1 вольта.

Исходя из этого ограничения и вычислены номиналы делителя R1-R2 с некоторым запасом.Напряжение с движка переменного резистора подается на вход ADC3 и при считывании этого входа употребляется внешняя опора – напряжение батареи. В таком режиме эти с АЦП пропорциональны углу поворота движка потенциометра и не зависят от напряжения батареи. Эти сведенья изменяются в диапазоне 0-1023.На рис.

7 представлена плата фонаря полностью со всеми подробностями.Рис. 7 Плата фонаря полностью Обдумывая вопрос аналогового управления яркостью светодиода, я сделал вывод, что потому, что зрения человека и органы слуха принимают сигнал логарифмически – то будет верно применять резистор с обратной логарифмической зависимостью выходного сигнала от угла поворота – дабы казалось, что сигнал (яркость светодиода) изменяется медлено и равномерно по всему диапазону поворота ручки.

При покупке для того чтобы резистора нужно учесть особенности маркировки отечественных и зарубежных резисторов – отечественные маркируются как тип «В», а зарубежные – как тип «А».К сожалению, я не смог приобрести переменного резистора маленького размера с антилогарифмической (звуковой) зависимостью и с выключателем. Исходя из этого я приобрел резистор с линейной зависимостью маленького размера и с выключателем и применил аппаратный хак (резистор R4 на принципиальной электрической схеме), в далеком прошлом узнаваемый радиолюбителям.

Данный метод обрисован к примеру, тут.Место под установку резистора в корпусе фонаря подобрано умелым методом – так, дабы его было комфортно поворачивать громадным пальцем и без того, дабы он в не мешал вторым компонентам (см. Рис. 8)Рис. 8 Размещение переменного резистораПри тестировании фонаря с громадными токами (700-800 мА) проявился нехорошей контакт в штатном кнопочном выключателе.

На малых токах недостаток не проявлялся, а на громадных – фонарь начинал хаотично мигать.Разобрал фонарь, взглянуть на кнопку, прочёл наименование, взглянуть в инете параметры и осознал – эта кнопка в принципе не пригодна для коммутации таких токов, поскольку запланирована на 100 мА. Было нужно забрать из «запасов Генштаба» кнопку КМА 1-IV, выпущенную в первой половине 70-ых годов XX века в СССР, талантливую коммутировать ток до 3А и поставить ее на место штатного недоразумения.В ходе опробований стало известно, что в режиме большой мощности алюминиевый радиатор, на котором установлен светодиод, нагревается до приблизительно 60 градусов.

Неудивительно, корпус всецело закрытый, толстая пластмасса, теплоотвода никакого. Обдумал, насверлил отверстий в корпусе так, дабы наружный воздушное пространство охлаждал радиатор. Стало значительно лучше – сейчас нагрев чуть заметен при продолжительной работе в пара часов.

Я зафиксировал фонарь в тисках и засунул в отверстие сверху ртутный лабораторный термометр так, дабы он касался алюминиевой пластины. По окончании долгой работы на полной мощности (больше пары часов) температура стабилизировалась на отметке около 40 градусов С. На мой взор – в полной мере удовлетворительно. На рис. 9 представлены отверстия в корпусе фонаря.

Рис. 9 Отверстия в корпусе для охлаждения радиатора светодиодаИспытание фонаря при работе на полную мощность продолжалось более 8 часов до отключения по падению напряжения ниже 2.7 вольта. Это дает суммарную емкость четырех элементов 18650 в приблизительно 6000 мАч либо 1500 мАч на любой элемент.

Хорошо для 10-ти летних элементов!При дискуссии проекта с моим втором, туристом-водником, появилась мысль аналоговой индикации заряда батареи. Приблизительно так, как это было сделано в первых кассетных носимых магнитофонах – в том месте был встроенный стрелочный индикатор уровня заряда записи и уровня батарей.

Тогда еще уровень записи нужно было выставлять вручную! :)Имея перед глазами индикацию остатка заряда возможно решить, как расходовать энергию: поберечь заряд либо возможно включить на полную, не жалея.Практически сразу после этого я случайно попал в магазин Кварц на ул. Буженинова и, рассматривая витрины в ожидании завершения дел жены, наткнулся на вот таковой превосходный аналоговый индикатор (Рис. 10):Рис.

10 Аналоговый индикатор уровня заряда аккумулятораПрикинув размеры, я сделал вывод, что сумею засунуть его в крышку. С обратной стороны индикатор упирался в плату и его было нужно мало выдвинуть из крышки. Индикатор зафиксирован термоклеем.

Рис. 11 Аналоговый индикатор уровня заряда аккумуляторная батарей в крышкеКрасный и зеленый светодиоды размещены над индикатором уровня.Для управления индикатором я применил второй ШИМ канал в ATTINY13A. Расчет параметров и добавочного сопротивления ШИМ был произведен так, дабы большое отклонение стрелки индикатора происходило при подключении зарядки, а минимальное – при напряжении отсечки в 2.7 вольта.

Это цифровой аналог «растянутой шкалы». Удачно оказалось, что добрая половина разряда аккумулятора пришлась именно на желтую территорию индикатора.Для управления двумя светодиодами (красным и зеленым) у меня остался один вывод. Было нужно мало поразмыслить :). Ответ см. на принципиальной схеме, элементы R5 — R7 и HL1 — HL2. Незначительный минус для того чтобы решения – невозможность отключить светодиоды совсем, даже в том случае, если перевести вывод ATTINY13A в третье состояние – светодиоды будут тускло светиться оба.Рис.

12 Плата заряда литиевых аккумуляторовПоследнее, что я приделал к фонарю – плата заряда литиевых батарей (Рис. 12). Приобрел некогда на дилэкстриме, соблазнившись дешевизной, но вот и ей нашлось использование. Заряд идет током порядка ампера и идет довольно продолжительное время – до 10 часов. Но, при емкости около 6000 мАч и токе заряда 1А приблизительно так и должно быть. В ходе заряда плата светит синим диодом, по окончании окончания он делается зеленым.

В принципе возможно было бы и не применять эту зарядку, а разбирать фонарь и заряжать элементы в отдельном внешнем зарядном устройстве. Я так и собирался делать сначала, считая, что 6000 мАч хватит на целый сезон. Но лень – двигатель прогресса – победила и я встроил зарядное устройство. Сейчас достаточно присоединить кабель miniUSB – USB от любого источника 5в. Для целей зарядки лучше зарядка от сети с током 1-2 А, хуже порт компьютера с током 500 мА, но также приемлемо.

Ссылок на плату не даю, поиск по словам «1a lithium board charger» даст вам море ссылок. Дополнительный бонус – провалилась сквозь землю необходимость снабжать легкую разборку фонаря для извлечения аккумуляторного блока, возможно закрепить данный блок стационарно.Плата размещена в крышке фонаря, так, дабы при закрывании крышки плата входила в свободное место в теле фонаря. Плата закреплена термоклеем по месту.

MiniUSB разъем дешёв снаружи.Управление аналоговым индикатором свелось к расчету параметров ШИМ сигнала в зависимости от напряжения батареи.Программа управления для ATTINY13А маленькая и я ее привожу конкретно тут:Программа управления для ATTINY13Аvoid setup() { pinMode(0, OUTPUT); pinMode(1, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT);/* Setting Divisor Frequency PWM on 9.6, 4.8, 1.2 MHz CPU0x01 divisor is 1 37500, 18750, 4687 Hz0x02 divisor is 8 4687, 2344, 586 Hz0x03 divisor is 64 586, 293, 73 Hz0x04 divisor is 256 146, 73, 18 Hz0x05 divisor is 1024 36, 17, 5 Hz*/ TCCR0B = TCCR0B 0b11111000 | 0x02; // 0x02 divisor is 8 586 Hz } void loop(void) {analogReference(INTERNAL);int batt=analogRead(3); delay(25); batt=analogRead(3); analogReference(EXTERNAL); int resistor=analogRead(2); delay(25); resistor=analogRead(2); int r=(resistor*32); r=r/147+33;if (r 255) {r=255;} //led starts to light at 13.8% PWMif (batt 440) { analogWrite(0, r); } else { analogWrite(0, 0); }if(batt digitalWrite(2, HIGH); } else { digitalWrite(2, LOW); }if(batt if(batt(440+255)) {batt=440+255;}analogWrite(1, batt-440); }Для получения нужной частоты для диммирования светодиода было нужно поменять делитель таймера чтобы получить частоту 586 Гц. В действительности измеренная частота ШИМ сигнала оказалась 555 Гц, что достаточно близко к расчетной с учетом точности встроенного тактового генератора.Двойное чтение из АЦП применено так как по некоторым утверждениям первое преобразование по окончании переключения опоры дает неадекватный итог.Другой код на мой взор тривиален и пояснений не требует.Опробования продемонстрировали, что задачи выполнены:Оказался фонарь с плавной регулировкой яркости от moonlite до полной яркости, с батареей около 6000 мач, которой хватает на 11 часов работы с полной яркостью и предположительно на 7 дней работы в режиме MOONLITE согласно расчетам.Источник питания – литиевые элементы 18650 из ветхой батареи от ноута, получили вторую жизнь.Светодиод не перегревается, находится в верном тепловом режиме.Диммирование частотой около 550 Гц снабжает более-менее надёжный режим для глаз.Имеются как аналоговый индикатор напряжения аккумулятора, так и дискретная индикация на двух многоцветных светодиодах.Точности АЦП микроконтроллера хватает для уверенного отключения совокупности по критичному напряжению при разрядке аккумулятора, остаточный ток потребления в районе нескольких миллиампер неопасен для аккумулятора таковой емкости, даже в том случае, если пользователь не отключит фонарь сходу, а сделает это с запаздыванием.

В принципе возможно поменять код программы так, дабы при критически низком уровне аккумулятора светодиоды также меркли всецело. Тогда оставшегося тока потребления микроконтроллера в сотню микроампер будет не хватает для нанесения ощутимого вреда аккумуляторная батареям.Встроенная зарядка разрешает применять фонарь в режиме ожидания с неизменно подключенным источником, что снабжает постоянную 100% зарядку фонаря, что комфортно на даче в условиях случайных отключений электричества.Бюджет проекта.

Подробности обошлись в 660 р на три набора, т.е. 220 р на один фонарь. Литиевые элементы и т.п. – безвозмездно. Аналоговый измерительный прибор стоил 550 р, но он не есть нужным. Времени израсходовано на изготовление и разработку само собой разумеется значительно больше, чем потребовалось бы на несложную замену свинцовой батареи, но наслаждение от творчества бесценно :)При покупке элементов я стремился к унификации.

Так, к примеру, в случае если в схеме требуются фильтрующие конденсаторы 10-22 мкф, то имеет суть приобрести не различные по паре штук, а 10 штук самого громадного номинала (22 мкф в этом случае). Цена за 10 штук будет меньше, чем за единичные конденсаторы различной емкости, а на функционировании схемы повышение емкости фильтрующих конденсаторов скажется лишь положительно.

🌑 Волшебная лампа АляДима / Вечный фонарик без батареек.