Хорошего времени дней, предположительно у каждого из нас имеется большое количество ветхой пленки. Так вот сравнительно не так давно я решил забрать и оцифровать ее, а заодно поделиться с вами, тем что у меня из этого вышло. Итак, в данной статье я желаю продемонстрировать и поведать как фактически из подручных средств возможно собрать домашнюю фото-лабораторию, в частности будет рассмотрено как оцифровывать: цветную, черно-белую хорошую и негативную пленку.

Цель оцифровать более 1000 кадров. Требование качества-очень высокое. В конце статьи затрону оцифровку слайдов.
Смотрите кроме этого: Оцифровка больших негативов

Хорошего времени дней, глубокоуважаемый %username%. Этот пост изначально был комментарием к статье «Оцифровка 35мм фотопленки», но в ходе его написания, осознал, что имеется большое количество моментов, каковые я желал бы раскрыть и комментария мне не хватит. Обращение отправится об оцифровке больших негативов. Под катом большое количество фото, примеров, описание алгоритм и техники оцифровки постобработки взятого изображения.

В общем, кто желает заметить, собственный ветхий архив фотографий в цифровом виде, но желает это сделать без помощи фотосалонов – прошу под кат.

В случае если Вам все еще весьма интересно вам очень рады под кат.Начнем с того, что необходимо собрать все нужное, ниже я приведу перечень нужного, но не необходимого, из-за чего так поведаю дальше.Что потребуется: — цифровой зеркальный фотоаппарат(DSLR) — вспышка(замечательный источник света) — объектив 50мм-80мм — макро-кольца — фотоувеличитель — софтбокс — soft к DSLR — кабель usb-mini usbВозможно потребуется: — переходное кольцо М42 — синхрокабель для вспышки — слайд-адаптер — скотч — фонарикНачнем подготовку рабочего места, собираем фотоувеличитель, эргономичнее всего поставить его рядом с ПК.Собранный фотоувеличитель.Красным обведено то что нужно будет снять т.к. помешает установке фотоаппарата.Перейдем к объективу, тут у каждого будет лично, сообщу лишь то, что возможно применять фактически любой объектив(как штатный так и сторонний), нужно с фиксированным фокусным расстоянием от 50мм до 80мм (не зум), лучше попытаться различные, по причине того, что объектив может искажать цвета, я применял старенький коммунистический «зенитар-м 1,7/50» через переходное кольцо М42 и два макро-кольца каковые в далеком прошлом пылились в коробке рядом с этим объективом. Макро-кольца подбираются умелым методом, об этом позднее.Переходим к сборке софтбокса, он будет употребляться как фон.

В моем случае он был самодельный, я забрал первую попавшуюся коробку, вырезал в ней два отверстия одно под вспышку, второе для установки фона, в коробки поместил два страницы белой бумаги для лучшего отражения.Как бы это очевидно не звучало, в качестве фона я применял поддон от печенья, закрепил на скотч, выглядит это приблизительно так.Дает весьма мягкий, ровный и рассеянный свет, то что необходимо. С простой белой бумагой вместо фона вы не получите для того чтобы света, в нехорошем случае будут видны ворсинки.В качестве источника света была использована вспышка, я думать что это самый успешный выбор, т.к. вспышка владеет рядом преимуществ: — возможно регулировать мощность — замечательный свет позволяет снимать при маленьких выдержках и на закрытой диафрагмеНо это не означает, что нельзя использовать другие источники, мне думается диодные панели также продемонстрируют не нехороший итог.Ну вот мелкими шагами переходим от подготовке к настройке.

Итак, сейчас весьма важный момент, нужно подобрать макро-кольца и настроить фокус, от этого этапа зависит всё. Так же подчеркну что подойдет любой фотоаппарат со сменной оптикой, будь то CANON либо Сони, на качестве снимка это фактически ни как не отразиться, отлично в случае если в нем имеется режим Live View.

Единственная отличие в фотоаппаратах будет если вы используете кроп либо фулфрейм-хотя все это поправляется макро кольцами, в моем случае в качестве тушки canon eos 7d-это кропнутый фотоаппарат и я использую два макро-кольца, одно громадное, второе мелкое. Легко не забывайте, что чем больше колец тем посильнее повышение.Для подборки колец выньте из фотоувеличителя слайд-адаптер и закрепите в нем пленку, выберете самый резкий кадр, дальше сделайте подсветку для слайд-адаптера, ну тут все весьма легко Я применял собственный телефон, открыл на нем белый экран и поставил тайм-аут отключения дисплея на максимум, получается необычный пред просмотр в ходе оцифровки так им и пользовался.Поднимаемся вертикально над столом и наводим на резкость, наблюдаем что бы кадр не обрезался, в случае если обрезается то необходимо или убавить количество колец, или поставить более маленькое кольцо и напротив.

Я пренебрег этим правилом и разрешил себе мало обрезать кадр, оказалось так что приблизительно по 2-3мм с высоты и ширины срезалось т.е. по факту я переснимал кадр не 36х24мм, а 34х22, я не считаю это критичным. не смотря на то, что возможно было бы и снять кадр полностью, а позднее обрезать в редакторе. Определились с кольцами пол дела сделано, снимаем с фотоаппарата наглазник, переводим его в ручной режим(у canon диск ставим в «M»), на объективе отключаем авто фокус, подключаем к компьютеру и кладем его вертикально под фотоувеличитель, вставляем слайд адаптер с пленкой.Запускаем удаленное управлениекамеройи как возможно лучше ловим фокус перемещая фотоувеличитель вверх либо вниз.

Для более правильного фокуса я открыл диафрагму на максимум(f1.7) и дополнительно подсвечивал фонариком.Поймав резкость я затянул все гайки на фотоувеличителе, перешел к более узкой настройке фокуса, в режиме Live View сделал цифровое повышение и уже кольцом фокуса на объективе поймал совершенный фокус, по окончании чего закрыл диафрагму на максимум (f16), чтобы вытянуть большую резкость и иметь запас погрешности.Устанавливаем софтбокс и подключаем вспышку к фотоаппарату, у меня в качестве ведущей вспышки выступала встроенная, так же возможно подключить через синхрокабель. В сборе выглядит вот так:Сейчас перехожу к настройке фотоаппарата, вся съемка будет производиться всецело в ручном режиме, так же перевожу вспышку в ручной режим.

Ставим ISO100, в случае если имеется возможность поставить меньше, то это прекрасно, выдержку 1/250с это самая маленькая выдержка для работы со вспышкой, у некоторых она возможно 1/125с, контролируем еще раз диафрагму, у меня написано f1.4, вранье по факту f16, формат съемки я выбрал RAW те кто знает что это осознают, те кто не знает-снимайте в JPEG, по поводу баланса белого(ББ) я поболтаю раздельно для каждого типа пленок, пока я поставил температуру Кельвина, в настройках делаем что бы снимок сходу сохранялся на компьютере, ну наподобие все осталось надавить кнопку спуска.Мало отойду от темы для просмотра готовой фотографии я применял программу FastStone Image Viewer, она достаточно эргономичная, стремительная и бесплатная, в особенности прекрасно трудится с RAW, но возможно применять и второй софт, на цвет и вкус… По умолчанию в ней стоят тёплые клавиши для инверсии цвета (Ctrl+I) и поворот изображения, влево(L), вправо(R.), отразить по горизонтали(Alt+R) и по вертикале(V). Все это весьма комфортно и существенно активизирует процесс оцифровки.Возвратимся к оцифровке, начну с негативов(цветные и Ч/Б).

Для Ч/Б негативов в настройках фотоаппарата ставим пользовательский режим изображения-монохромное. Цветовая температура тут не играется ни какой роли, ее не трогаем. Можем снимать.Для цветных возможно поставить портрет, пейзаж либо покинуть натуральные цвета.

Цветовую температуру(ББ) возможно поменять. По большому счету для большинства фотографий подойдет 5500К, но не редкость так что по окончании инверсии вы видите, что изображение излишне теплое, хочется добавить холода, то вам потребуется поднять температуру к примеру до 6200-6500 либо выше и напротив(снимая в RAW это возможно будет сделать позже в lightroom либо photoshop).Самое основное правило для успешной оцифровки это вычислить мощность вспышки и верно подобрать ББ.У негативной пленки:1.

Чем больше света при съемке, тем чернее она будет в итоге и напротив.Получается, что если вы сделали снимок, инвертировали его и ведите что он очевидно пересвечен, то вам необходимо добавить мощность вспышки.2. Чем выше стоит температура, тем ниже она будет на готовом снимке и напротив.Честно говоря довольно часто путался.С хорошей пленкой все несложнее, тут чем больше света тем бросче и чем выше цветовая температура тем теплее.Несколько примеров:Ч/Б негатив.Москва. 1974 год. Цветной негатив.Москва.

Цветной позитив.Подведу итоги, Я результатом доволен, не уступает сканерам, в случае если лишь в разрешении, но это дело техники, при повышении моих снимков до 100% видно зерно пленки, я считаю лучше уже не куда. По большому счету в основном уровень качества фотографий зависит от пленки.

Вероятно из данного топика думается, что это все сложно и продолжительно, но в действительности зная выше сообщённое, подготовку к съемке я делаю за 10 мин. и сам процесс съемки достаточно отлажен, со временем руки привыкают, приблизительно за 3 дня(в сутки по 5-7 часов) я отснял 1500 кадров. Тему по поводу пост обработки я не затрагиваю.Как и давал слово сообщу несколько слов об оцифровке слайдов.

По большому счету для слайдов действуют те же правила что я обрисовал выше, единственное, не нужен фотоувеличитель.Самое сложное в оцифровке слайдов, это слайд-адаптер и где его забрать. Я его забрал из советского проектора и примотал скотчем к уже привычному нам поддону от печенья( без дела) и еще мало скотча ушло, что бы все это чудо примотать к книжке, чтобы уровнять на одном уровне с софтбоксом.Ставим софтбокс, фотоаппарат на штатив, тут основное выполнять плоскостность.(фотографии условен , у меня стоит не ровно)В итоге должно оказаться вот так:Расстояние от софтбокса до слайда 20-30см, в случае если на протяжении съемки на пленке оказаться белые блики и вы уверены, что это не недостаток пленки, попытайтесь отодвинуть софтбокс еще дальше либо перевернуть слайд.Все другое так же как и с фотоувеличителем.P.S.Целый нужны софт к своейкамеревы имеете возможность скачать с сайта.По этим ссылкам вы имеете возможность взглянуть примеры фотографий в настоящую величину 18MP:Пример№1Пример№2Пример№3Пример№4UPD: Желаю мало добавить по поводу диафрагмы.

Неизменно считал, что чем посильнее закрыта тем резче, благодарю всем кто указал на эту неточность, вы прямо открыли мне глаза на мир. Но все выяснилось не так легко, я переснял один кадр на f5, f7, f9, f11 и f16, вправду резче всего оказалось на f7, но так же отмечается оптическое искажение и падение резкости по углам кадра. Сообщу сходу пленка ровная и прижимается стеклом плюс ко всему я ее переворачивал и пробовал различные кадры.

Так вот на мой взор хороший вариант был на f9. Ниже показываю что оказалось в 100% повышении.f7f9f16Благодарю за внимание. Буду рад объективной критике, конечно готов ответить на интересующие вопросы.

Случайная статья:

• Пьезоэлектрический генератор электрической мощности
• Обзор moyo smart box: дружелюбный медиаплеер

Оцифровка 35 мм фотопленки

Похожие статьи:

• Обзор зеркальной фотокамеры зенит 122 и оцифровка пленки 35мм

  В данной статье я познакомлю вас с пленочной фото камеройЗенит 122 и поведаю, из-за чего я считаю ее весьма хорошейкамеройдля начинающих фотографов.Под…

• Оцифровка крупных негативов

  Хорошего времени дней, глубокоуважаемый %username%. Этот пост изначально был комментарием к статье «Оцифровка 35мм фотопленки», но в ходе его написания,…

• Что можно «выжать» из usb-микроскопа

  Слева — «сырые» кадры с устройства. Справа — обработка.В данной статье попытаюсь добиться большого качества макроснимка от обычного usb-микроскопа. Такие…